近一个有意思也很热的的新闻就是意大利到打假。人们想起意大利，就想起其浪漫和艺术，各种品牌借意大利之名，行苟且之事。还好，在打假的名单里，没有葡萄酒。人如果要山寨进口葡萄酒，选择是法国，法国许多产地中，选择是波尔多，波尔多众多酒庄中，是拉菲，如果波尔多五大名庄联手到打假，倒是颇能有所斩获。

　　在，意大利葡萄酒不如足球出名，即便是球盲，也能随口说出一些意大利球星和意甲联赛的球队。然而即便是一个号称酒痴的葡萄酒行家，也不一定能说出多少意大利葡萄酒和讲究，他们只能跟你念叨一下巴罗洛——这几乎是意大利有名的葡萄酒，然而意大利的葡萄酒酒庄如汗牛充栋，即便你已经喝过一千款意大利酒，也不过冰山一角。

　　在日本风靡的漫画《神之雫》中，有一个胖乎乎的意大利酒迷叫本间长介，他推崇意大利酒，其理由就是在相同价位的意大利酒与法国酒之间，意大利酒选择性更多，性价比更高。这是事实，然而只是局部事实，至少在北京市场，法国酒的选择余地比意大利酒多许多，新世界葡萄酒的选择面也很多，意大利酒的性价比指的是在欧洲，不是北京。

　　许多人都愿意把意大利酒与法国酒作比较，法国酒犹如教科书般沉稳，产区分明，特色明显，易于把握，是初学者的;意大利酒更随心所欲，品种繁多，1000多种葡萄品种，数万家不同风格的酒庄，经常有神来之笔，玩的就是心跳。如果用两本杂志的风格来做比喻，法国酒犹如《Esquire》，意大利酒犹如《Playboy》。

　　在，的两个意大利产区是皮埃蒙特和托斯卡纳。皮埃蒙特除了盛产葡萄酒，还盛产汽车，法拉利要比皮埃蒙特葡萄酒有名;托斯卡纳则更多的出现在各式房地产广告上，托斯卡纳风格的花园洋房被打造成为新贵阶层的居住范本。

　　然而这里真的产好酒。葡萄酒的生产与其气候和土壤有着密切的关系，在品酒师看来，意大利三面环海，一面是山，同时兼有海洋性气候和大陆性气候，内陆又多山，气候条件非常丰富复杂，再加上更加复杂的土壤条件，阿尔卑斯山的土壤、南部火山岩的土壤，中部的山脉冲击土壤，各种条件致使意大利酒的多样性已经到了令人发指的地步。

　　皮埃蒙特有名的酒的确是巴罗洛(Barolo)，葡萄品种是意大利独产的内比奥洛(Nebbiolo)，巴罗洛干红至少在橡木桶中陈酿3年，珍藏的则需要5年陈酿。酒品颜色风韵迷人。香气幽雅、果香饱满、浓郁醇香、橡木香均衡柔顺。酒体丰满有力、单宁平衡。为了防伪，每一个瓶口都有意大利颁发的的DOCG编码。

　　据说，“内比奥洛”这个字的意思源自意大利文的“浓雾(Nebbia)”，原因是因为其包覆在果实上的白色蜡状果粉，也有的说是由于内比奥洛成熟晚，当它成熟时，此地常会出现晚秋的浓雾。内比奥洛是很难侍候的品种，产量不稳定。因此在巴罗洛只有条件优良的面南向阳坡葡萄园才会种植内比奥洛，所以产量很少，现在巴罗洛的葡萄酒农户数大约一千出头，平均年产量约一百万瓶，这只相当于法国一个规模大的酒庄的产量。

　　在一次晚宴上，我品尝到了一款托斯卡纳的黑天鹅酒庄(Tenuta di Trinoro)，这是一款有点偏执狂的酒，出产于托斯卡纳大区蒙特普齐亚诺，葡萄园选址在不毛之地，土壤非常贫瘠，采用高密度种植，低产量的果实，平均两株葡萄藤仅能产一瓶酒。正牌酒的年产量仅为8400瓶，单宁、矿物质、糖分尤为浓缩集中，香气芬芳富有异国情调。

　　以前在葡萄酒圈子里，有一种“膜拜酒”，以饥饿营销的方式满足各种爱酒人的猎奇，比如每年只有几百桶葡萄酒，并且出得起钱也不一定买得到，典型的例子是美国纳帕谷(Napa Valley)的啸鹰(Screaming Eagles)。这有点类似爱马仕的铂金包(Birkin)，走的是“你有钱也没有资格买”的套路，这个策略很成功，这款黑天鹅酒庄也是走相似路线。

　　一般人对意大利酒很难做到了解，因为其产地过于复杂。热爱意大利酒的人多半有意大利留学经历，盖永军在北京的胡同里开了一家葡萄酒会所派乐坊，他以前在意大利工作，参加考试并通过了品酒师的认证，他喜欢一款卡蒂那拉葡萄酒，产自阿尔卑斯山的风口。品酒师赵凡说，意大利有很多传统产区Piemonte(皮埃蒙特)、Toscana(托斯卡纳)、Veneto(维尼托)、Sicilia(西西里)、Sardegna(撒丁岛)、Puglia(普利亚)、Marche(马尔凯)，这些产区产量相对高一些。但也有些产区产量低，但不代表品质不好，比如Friuli(弗留利)就是高品质产区，一个Friuli(弗留利)的产量可能只占意大利总产量的3%，但都是高品质的酒。